扎染布是我国历史悠久的民间染色面料

扎染布是我国历史悠久的民间染色面料。扎染tie-dyeing亦称绞染。欧根纱|织物染色前,按设计要求在不同部位用线扎紧,然后松开扎线,即得自然的晕色花纹。扎染布和蜡染布一样原来都只是一种蓝白两色品种。现在则发展到各种颜色,面料也从单一的棉布发展到丝绸、合纤和各种混纺布。扎染的工具也从单纯的扎线发展到各种专用工具。目前的扎染布已从农村妇女的衣料发展到时装面料。


  制做扎染一般需三个步骤:染前处理,捆扎染色,染后处理

  

染前处理:

  为保证扎染制作过程中染色均匀,需对织物进行染前处理。因为织物上常带有浆料、助剂及一定成份的天然杂质。染前处理有:

  退浆:目的是除支浆料,可用碱液、氧化剂或淀粉酶等药剂加水沸煮布料退浆。

  用量:药剂为布重的3%,水为布重的30倍左右。

  精炼:目的是除去纤维上的天然杂质及残留浆料,右用烧碱加水沸煮。用量:烧碱为布重的3%,水为布重的30倍左右。

  漂白:用于除去色素及残留杂质,常用次氯酸钠或氧化氢加水沸煮。用量:漂白剂为布重的3%,水为布重的30倍左右。另外,丝绸的染前处理是用皂液加碳酸钠加水煮精炼。

  熨平待用:用电熨斗将漂洗过的布熨平以备描绘图案及捆扎用。


捆扎染色

  将已设计好的图案纹样用画粉在布上做记号或用绘稿液描上,然后捆扎或缝结布料。完成后浸入水中湿透,取出稍晾,待不滴水后放入已备好的染液中或浸染或煮染一定时间,然后用清水冲洗、晾干。


染后处理:

  晾后的捆所物可在不完全干透时解开扎结处,并用熨斗趁潮湿熨平整,完成。

  在扎染制成品完工后,本公司的部份产品还采用了一些其它的技艺让产品更具艺术的魅力。这些技艺有手绣,手绘,刺绣,刺字,挑花。


渲染布是移植图画的一种画法而生产的一种面料。制作方法可用染料一次次的由深到浅逐渐地描绘到布上,也可用同类色和邻近色染料用水稀释后直接绘在布上,让它们自然渗化、连接形成多层次的色彩和图案。另外也可以用喷笔喷绘染料到布上达到色彩滋润、鲜明和柔和的多层次效果。也可以先在织物上自然撒上促染剂或防染剂形成深点或浅点效果。用渲染方法生产出来的面料具有"梦幻组合"的色彩。


拔染,在民间又被称作"镪水画",它是用稀硫酸泼出靛蓝布上的颜色而形成蓝白纹样的一种印花方法。在制作时,先将一块织物用植物靛蓝染成深蓝色,然后将硫酸按一定的比例兑稀,用毛笔蘸上稀硫酸液在织物上作画。画完后,将织物放入清水中漂洗干净,即呈现出蓝底白色的纹样。这种方法,作画方便,自由度大。


棉花是我国农业生产的主要经济作物,是纺织工业的主要原料,尤其是新疆作为国家优质棉生产基地,棉花生产在新疆“一黑一白”的经济战略中占有很重的比重。棉花从生产、收购、加工、检验等环节,最终是到纺织厂接受质量的考验,棉花质量的好坏是纺织用户来评定,所以棉花经加工检验后皮棉的质量好坏直接关系到我区棉花吕质的声誉,影响到我区棉花产业的发展。我们有必要了解皮棉质量到底对纺纱影响如何,从而在提高我们的质量意识。


首先说说有关纱的一些基础概念。纱是纤维或长丝经过第一次加捻制成的细而长的产品,具有拉伸强力和柔软性。股线则是由两根或多根纱并合,经过第二次加捻制成的产品,其细度、强力及均匀程度都较少有所提高。强是股线并全经过第三次加捻制成的产品。纱的品种很多,发类方法也不同,一般分为:短纤纱、长丝纱、膨体纱、花式纱、复合纱五种。皮棉被加工打包检验后经运输进入棉纺厂,此时包里的棉纤维呈块状无序状态,内含多种杂质的疵点。棉纺厂会先对其进行开松处理,破除纤维间不需要的联系,清除杂质和疵点,将纤维块变成单纤维,并沿轴向排列成需要粗细的纱条,加以适当的捻回,最后形成棉纱。


下面笔者就原棉质量好坏对成纱质量的影响做一下阐述:

  对纱线条干均匀度的影响

  条干均匀度是指纱条在长度方向横截面的粗细均匀度。纱线条干的均匀度对以后的布面条干均匀度起着决定作用,而布面条于均匀度是纺织品评等的主要依据。成纱条干均匀,布面平整,纹路清晰、条影少、手感舒适,用它加工出的纺织品质量也高。针织物对条干均匀度的要求比机织物高,尤其忌细节、竹节纱,它们会造成断头的纺织品明显的疵点。如果想要良好的织物外观,必须有很好的纱线条干均匀度。原棉中的以下5个因素对纱线条干均匀度产生主要影响。

  (1)短纤维含量的长度整齐度。由于纤维长度是决定纺纱工艺和设备的主要依据。罗拉隔距、加压、牵伸倍数、捻度等纺纱工艺系数都对成纱条干有显著的影响。而短纤维含量与长度整齐度关系密切,一般短纤维含量高的,整齐度也差。所以长度整齐度和短纤维含量对纱线条干均匀度都有较大的影响。纺纱过程中牵伸机构不能对不同长度的纤维进行有效控制。导致部分纤维的失控和浮游时间长,是构成浮游纤维的主要部分。浮游纤维越多,牵伸形成的不均就越严重。如果到纺织厂的皮棉产地不同,长度差异较大时,除了考虑短纤维含量外,还需注意纤维的长度整齐度,减少各地棉花间的长度差异。因为混合棉中长度整齐度差。罗拉隔距等工艺参数就需要得新调整。

  (2)有害疵点。原棉中的棉结、带纤维籽悄。破籽、软籽表皮、僵片、黄根等疵点,特别是带纤维籽屑,在牵伸过程中对纤维产生干扰,引起纤维的不规则运动,破坏正常牵伸,恶花条干。疵点在牵伸中一般不会变小或变细,常常被包卷在纱条之中,形成粗节。成熟度低、轧工质量差,原棉中的短纤维含量和有害疵点就会增高。